Autor: Carlos Prego

Francisco Javier ronda los 50 y no tiene reparos en reconocer que la primera vez que jugó al pickleball, después de que le insistiera un amigo, le pareció "un juego de niños". Sencillo. Asequible. Sin más. Con el tiempo sin embargo aquel deporte de raqueta que parece combinar ingredientes del tenis, pádel y bádminton le gustó tanto que ahora, reconoce a El País, se está preparando para ejercer como juez.

No es un caso único. El pickleball lleva años ganando adeptos en Estados Unidos (a menudo colonizando espacios hasta hace no tanto reservados al tenis) y ahora está protagonizando una expansión internacional que le ha llevado a China... y España.

¿Qué es el pickleball? A estas alturas es bastante probable que ya hayas escuchado hablar de él, que algún familiar/amigo/compañero de trabajo te haya contado lo bien que se lo pasó la última vez que echó una partida o puede incluso que tú mismo hayas participado en una. Si no es así, no pasa nada. El pickleball se resume con facilidad. Básicamente es el nuevo deporte de moda, una disciplina que parece mezclar elementos del tenis, ádel, bádminton y el tenis de mesa de forma tan efectiva que en EEUU está colonizando miles y miles de canchas de tenis.

¿Y cómo se juega? El pickleball es un deporte de raqueta, pero a poco que se observe un partido se comprueba que es muy diferente del tenis o el pádel. Para empezar se juega con una pala rígida de superficie lisa que debe ajustarse a ciertas medidas y una pelota de plástico perforada. La pista es relativamente pequeña, de 13,41x6,10 metros, aunque es algo distinta a las que se usan en bádminton: la línea que delimita la zona de "no volea" se sitúa a 2,13 m de la red, que alcanza unos 86 cm  de altura en el centro. Los partidos se juegan individuales o en parejas.

¿Cómo son las normas? Relativamente sencillas. Los jugadores deben conseguir que la pelota pase por encima de la red y caiga dentro de la pista respetando la zona de "no volea" cuando dan los golpes. Otra pauta importante es que los saques deben hacerse sin levantar el brazo desde la línea de fondo y caer fuera de la zona de no volea. Si se trata del primer golpe de un equipo la pelota tiene que rebotar una vez en la pista antes de que el oponente la devuelva.

Otras dos claves que deberías tener presente si vas a echar una partida es que si la pelota rebota dos veces en la misma pista el juego se acaba y que solo puede anotar puntos el equipo que saca. Para culminar un partido con éxito necesitas 11 puntos y tener dos de ventaja sobre los oponentes. La enorme (y creciente) popularidad del pickleball llevó en 2024 a la Real Federación Española de Tenis (RFET) a dedicarle un apartado en su web, en la que pueden leerse las normas en detalle. Marcas deportivas como Nike también se han lanzado a explicar su dinámica.

¿Tanto éxito tiene? Sí. El pickleball no es nuevo. Sus orígenes pueden remontarse a la década de 1960, aunque su boom de popularidad es mucho más reciente. Hace poco Ethan Singer publicó un amplio reportaje en The New York Times en el que muestra cómo en EEUU hay canchas y más canchas de tenis que se están reconvirtiendo en pistas de pickleball aprovechando dos grandes ventajas: su menor tamaño y que este último deporte despierta cada vez más entusiasmo.

Según los cálculos de Singer, resultado del análisis de decenas de miles de fotografías aéreas, solo en los últimos siete años se han preparado en el país más de 26.000 canchas de pickleball al aire libre, muchas a base de antiguos espacios dedicados al tenis. USA Pickleball eleva el total de pistas a más de 68.000.

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¿Hay cifras? En cuanto al número de gente que practica pickleball en EEUU, los datos pueden variar en función de la fuente que se consulte pero refleja una base de seguidores notable… y creciente. Algunas hablan de millones de aficionados y una bolsa de practicantes que lleva años creciendo a doble dígito. "Se dice que el año que viene será el deporte más practicado allí, superando al baloncesto, y en España se prevé un crecimiento bastante significativo, aunque no sé si como en EEUU porque es difícil", asegura a El País Miguel Díaz, presidente de la REFT.

¿Es algo exclusivo de USA? Para nada. El pickleball está entrando con fuerza en China, Australia y por supuesto España, por citar solo un puñado de ejemplos. En 2023 la Consejo Superior de Deportes la reconoció (junto al touchtennis) como nueva especialidad deportiva, el año pasado la REFT le reservó un apartado propio en su web y hace no mucho la federación y DUPR alcanzaron un pacto para crear un ranking nacional. Ese reconocimiento a nivel institucional es solo el reflejo del interés creciente que despierta entre los aficionados a los deportes de raqueta.

En los últimos años hemos visto cómo lo practicaban estrellas mundiales del tenis, se colaba en la programación de celebraciones como la Feria de Almería y se abrían nuevos espacios para practicarlo. Hace unos meses de hecho abrió en el distrito de Villaverde el Lafuente Pickleball Hub, que se reivindica como "el mayor centro de pickleball indoor de Europa". "En EEUU ya lo juegan casi 50 millones de personas y se estima que en España el número en 2023 era de 20.000", asegura la RFET.

¿Por qué ese éxito? Para la federación está más que claro: el pickleball ha sabido dar con la tecla. "Su éxito reside en ser un deporte fácil de aprender y muy entretenido, que se adapta al nivel de cada jugador y por eso puede ser jugado por personas de diferentes edades y condiciones", reflexiona la organización: "Es muy entretenido y motivante, ya que durante el juego se producen largos y rápidos pelotazos en los que el nivel de los juzgadores marca la intensidad y ritmo".

"Al principio me parecía como un juego de niños, hasta que te pones y te das cuenta de que hay mucha más técnica detrás", coincide en El País Francisco Javier Garrido, de 50 años, quien descubrió el deporte gracias a un amigo que lo conoció en EEUU y ha acabado tan enganchado que ahora se está preparando para ejercer de árbitro. A eso se suma el carácter intergeneracional del juego, que al no requerir fuerza se adapta muy bien para su juego entre hombres y mujeres y sobre todo su rentabilidad para los dueños de las canchas. Al requerir mucho menos espacio, en una pista de tenis pueden prepararse hasta cuatro espacios para pickleball.

Imágenes | John Matthews (Unsplash) y Sarasota Guide (Unsplash)

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La noticia Hay un deporte que está colonizando miles de canchas de tenis en EEUU y se expande con fuerza en España: el pickleball fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Finales de agosto. El verano quizás esté ya en las últimas, pero tú tienes por delante una prometedora primera quincena de septiembre de vacaciones durante la que planeas viajar a algún destino de sol y playa. Si tienes perro, gato o incluso una pogona como mascota no hay duda de qué hacer con ellos. En caso de que no puedas dejárselo a algún familiar o amigo hay hoteles que se dedican a cuidarlos. Pero… ¿Y las plantas? ¿Qué hacer con el ficus del salón o ese bonsái que te regaló tu novia hace años? ¿Le pides a un vecino que lo riegue de vez en cuando?

Ante esa tesitura cada vez más gente lo tiene claro: guarderías para plantas.

¿Guarderías para plantas? Exacto. El concepto quizás resulte chocante, pero no es del todo nuevo. En 2004 el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ya puso en marcha un servicio de "hospital y guardería" para ayudar a todos aquellos vecinos que tuvieron problemas con sus plantas. La idea es asesorar y ofrecer tratamientos fitosanitarios, pero también, recuerda el Consistorio, que los vecinos dispongan de un lugar seguro donde dejar sus cactus, ficus, potos y demás plantas domésticas cuando se van de vacaciones. En su web, el Ayuntamiento aclara de hecho que la guardería está abierta en verano entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

¿Para qué sirven? Para que cuando te vayas de vacaciones el cuidado de tus plantas no dependa de que un vecino, amigo o familiar voluntarioso entre de vez en cuando a tu casa para regar y subir y bajar las persianas. En las guarderías las plantas están vigiladas, reciben cuidados y (si es necesario) el personal les aplica tratamientos contra las plagas. La filosofía no es muy distinta a la de los hoteles para perros, un tipo de negocio que se ha extendido por todo el país.

La idea es que cuando tú no estás los seres vivos que habitualmente están a tu cuidado no se queden desatendidos. Todos. "Las plantas son seres vivos, no puedo dejar que se mueran, tengo una responsabilidad", reconocía hace poco en El País Iván Giacomoni, un vecino de Madrid que antes de irse de viaje deja su bonsái en una guardería local. "Prefiero llevarlo a un profesional antes que pedir favores".

¿Quiénes usan el servicio? El abanico de casuísticas es sorprendentemente amplio. Echan mano de las guarderías de plantas gente que planea marcharse de vacaciones y estar fuera de casa durante días, pero también personas que están de mudanzas o de obras y prefieren mantener sus plantas en espacios tranquilos. Hay incluso quien recurre al servicio en verano, cuando la temperatura en sus hogares sube demasiado, para evitar que el bochorno pueda castigar a ciertas especies.

Giacomoni es un buen ejemplo de otra razón por la que la gente acude a las guarderías: él suele recurrir al servicio para su bonsái de manzano, una planta delicada y con un alto valor emocional (es un regalo de su mujer) que por lo tanto requiere una atención especial. Encomendarle el cuidado a un familiar o un amigo que no está habituado a esa clase de tareas es una preocupación para el dueño y un compromiso para quien recibe el encargo. Giacomoni admite que a menudo recoge su bonsái de la guardería mucho mejor de lo que estaba cuando lo entrega.

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Hay gente cultivando plantas raras en casa y revendiendo sus 'hijos' por cientos de euros

¿Qué servicios ofrecen? Depende de la guardería. Todas se dedican básicamente a lo mismo: cuidar plantas mientras sus dueños no pueden hacerlo, pero el nivel de cuidado puede variar mucho de una a otra. El año pasado La Voz de Galicia entrevistó al responsable de una floristería de A Coruña con servicio de guardería que somete a las plantas un examen para conocer su estado y actuar en consecuencia.  Si es necesario, le aplican tratamientos para eliminar plagas.

En otra guardería de la Comunidad de Madrid aseguran que, "si hace falta", incluso "hablan" a las plantas. "Las tratamos como si fueran familia". ¿Excesivo? Antes de la pandemia en Dubái un centro de jardinería decidió ir más allá y ofrecer un campamento de verano para plantas con sesiones de música y lectura.

¿Y cuánto cuestan? Depende. Si hablamos del centro dubaití las primeras plantas pueden recibir al servicio sin coste, aunque (al menos en 2019) por las siguientes debe pagarse 7,5 euros. Aquí en España pueden encontrarse negocios que cuidan de plantas por entre 0,5 y 1,5 € al día o entre 3 y 7 la semana, en función del establecimiento y sobre todo las características del 'huésped'.

En el caso de la guardería de Galicia, por ejemplo, su encargado explica que los tratamientos específicos "van a parte" e incluso se ofrece un servicio de cuidado a domicilio para las plantas de mayor envergadura. Otras guarderías, habitualmente vinculadas a colectivos y no a negocios particulares, ofrecen servicios gratuitos.

Pero… ¿Tantas hay? Una búsqueda rápida en Google confirma que no se trata (ni por asomo) de un negocio tan extendido como el de los hoteles caninos, pero va abriéndose paso poco a poco. A la iniciativa del Ayuntamiento de Pozuelo han ido sumándose otras: en la zona de Chamberí, en Madrid, hay una floristería que se ha decidido a lanzar el servicio tras comprobar que muchos de sus clientes volvían de vacaciones preocupados por el estado de sus vegetales, y el Círculo de Bellas Artes las acoge también entre julio y septiembre sin coste alguno como parte de su programa Refugio Climático. Su número de plazas, eso sí, es limitadas.

El servicio no es exclusivo de Madrid, ni de España. Puede encontrarse en otros países, como Emiratos Árabes Unidos, Colombia o Reino Unido. Allí, en Londres, una empresa abrió hace años un hotel de plantas con habitaciones pensadas para  adaptarse a sus inquilinos, lo que incluye un servicio de spa con nebulizadores.

¿Y cómo les va? Como mínimo demuestran que hay una necesidad latente. La web del Círculo de Bellas Artes de Madrid informa de que su guardería "está llena y no cabe ni una maceta más", algo que el responsable del programa confirmaba estos días a El País: "No damos abasto, estamos desbordados. Hemos colgado el cartel de completo hasta nuevo aviso". El recinto acoge en total 200 macetas y el equipo ya reconoce que intentará ampliar el aforo de cara al próximo año.

Imágenes | Pedro Nogueira (Unsplash), Vadim Kaipov (Unsplash) y Huy Phan (Unsplash)

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La noticia Si la pregunta es qué hacer con las plantas en vacaciones, cada vez más gente lo tiene claro: guarderías para plantas fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Benidorm suele ser noticia por su enorme flujo de turistas o la considerable presión que estos ejercen en sus servicios públicos. Ahora lo es por algo bien distinto y mucho más delicado: su Ayuntamiento se asoma al abismo financiero. Literalmente. Un antiguo litigio que se remonta a hace dos décadas amenaza con obligarle a pagar la friolera de 340 millones de euros, una suma complicada para cualquier localidad de España pero que en el caso de la localidad almeriense supone una espada de Damocles: equivale a 2,5 años de presupuesto.

El Consistorio sigue dando la batalla en los juzgados para esquivar el pago, pero ya advierte que asumirlo le obligaría a prescindir de empleados y recortar servicios.

¿Qué ha pasado? Que se adivinan curvas en el futuro urbanístico, económico y judicial de Benidorm, una de las grandes mecas del turismo patrio. Aunque no hay nada en firme todavía, el Ayuntamiento de la localidad alicantina se enfrenta a la amenaza de tener que pagar más de 340 millones de euros debido a un acuerdo alcanzado en 2003 con los propietarios de terrenos situados en Serra Gelada.

Para hacerse una idea aproximada de qué supondría semejante desembolso para las arcas benidormenses viene bien recordar que en el presupuesto municipal del Ayuntamiento del año pasado rondó los 142 millones de euros.

¿Por qué está en esa situación? Para responder a esa pregunta hace falta remontarse un par de décadas atrás, a 2003, cuando el Ayuntamiento, encabezado por Vicente Pérez Devesa (PP), alcanzó un acuerdo con dos sociedades que tenían derechos urbanísticos sobre terrenos del sector APR-7, dos empresas vinculadas a Francisco Murcia Puchades, expresidente de los promotores valencianos.

¿Qué acordaron exactamente? Como recuerda El País, las fincas en cuestión se situaban en Serra Gelada, declarada poco después (julio de 2005) parque natural. La idea del Consistorio alicantino era hacerse con esos terrenos y compensar a sus propietarios con aprovechamientos urbanísticos en otras partes de la ciudad. Esa era al menos la teoría, que dio pie a un acuerdo prorrogado en 2010 y 2013.

¿Y qué pasó? Que la cosa se complicó. Pasaron los años, se sucedieron las prórrogas y el acuerdo no pasó del papel. El antiguo propietario de los terrenos de Serra Gelada reivindicó su derecho a una compensación y el Consistorio cuestionó la validez de los convenios toda vez que la ordenación del parque natural tumbó la edificabilidad que en un principio sí tenían los terrenos. Dos posturas difíciles de conciliar que (como cabía esperar) han dado pie a un largo y complejo proceso judicial, aún abierto, pero que ha ido despejándose durante el último año.

Su capítulo más reciente llegó hace solo dos meses, en junio, cuando el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana arrojó un jarro de agua fría a las pretensiones del Ayuntamiento y dio la razón a los antiguos propietarios de los terrenos. El fallo ratifica una sentencia anterior, de mayo de 2024, que considera totalmente válidos los acuerdos suscritos hace más de dos décadas. Eso no significa que el Consistorio haya arrojado la toalla. De hecho ya ha recurrido al Tribunal Constitucional.

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En San Juan de Luz están descubriendo algo: los turistas se están yendo de "picnic" a la playa ante los precios de los bares

¿Por qué es tan grave? Más allá del debate político y el acolrado cruce de reproches al que ha dado lugar el pleito, el caso es grave por una razón sencilla: las repercusiones económicas que puede tener para Benidorm. Al ver que el convenio no se ejecutada los antiguos propietarios de los terrenos solicitaron una valoración que elevó el precio del suelo a 280 millones de euros. Una cantidad considerable a la que se suman los intereses, que ahora mismo superarían los 60 millones.

En total más de 340 millones, una suma tan elevada que equivaldría a más o menos dos años y medio de presupuesto municipal. El Consistorio ya ha advertido que si se ve obligado a pagarlos se quedaría contra las cuerdas, por lo que reclama la suspensión cautelar del pago, recordando de paso que mantiene abiertos otro litigios relacionados con el mismo caso que "están dando la razón" a la ciudad.

"El pueblo de Benidorm pide al Tribunal Constitucional que declare que se ha vulnerado el derecho fundamental del ayuntamiento de Benidorm a la tutela judicial efectiva sin indefensión y hay consecuencias", clama el alcalde.

¿Qué supondría para el Ayuntamiento? Se habla de quiebra técnica. Y el Ayuntamiento no ha tardado en advertir de las graves consecuencias que un pago de semejante calibre tendría en su día a día, incluido el despido de empleados o la supresión de servicios públicos. Hace unas semanas el Gobierno local advertía que el desembolso acarrearía "un perjuicio de imposible o difícil reparación" y que necesitaría recurrir a la financiación estatal o autonómica para asumirlo.

El abogado que representa a los propietarios asegura que estos buscan "abrir una vía de diálogo para evitar el quebranto", pero la solución no parece sencilla: si algo no le sobra a Benidorm es suelo urbano disponible de titularidad municipal con el que compensarlos, como recuerda El Confidencial, que desliza que la ciudad tiene proyectados desde hace décadas terrenos urbanizables en el Plan Levante.

¿Hay más opciones? Benidorm es un municipio peculiar. Aunque solo tiene censados 74.600 vecinos su condición de polo turístico le confiere una población flotante considerable. Un estudio reciente cifra el promedio mensual de visitantes en más de 252.000, una cifra que se dispara en verano: en agosto de hecho supera los 2,1 millones. El mismo informe estima en que en su día de mayor actividad la ciudad alcanza picos de más de 360.000 personas, entre residentes y visitantes.

Semejante avalancha de turistas afecta a la presión que soporta el Ayuntamiento y la demanda de servicios municipales. En resumen, hay una diferencia considerable entre las necesidades que se corresponden a la población censada y la real, inflada por los visitantes, lo que se traduce en un enorme "agujero"  de infrafinanciación millonario. El pago de una indemnización millonaria agravaría ese desequilibrio. A su favor, el Ayuntamiento alicantino tiene posibles vías de ingresos derivadas del turismo, como una tasa sectorial que hoy por hoy su alcalde no ve rentable.

Imágenes | Maksim Shutov (Unsplash) y Martijn Vonk (Unsplash)

En Xataka | En su camino para convertirse en el gran resort de Europa, España está a las puertas de un hito: 100 millones de turistas

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La noticia Benidorm se ha encontrado con algo peor que el turismo masivo: 340 millones de euros que amenazan con llevarla a la quiebra fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Queda aún casi un mes por delante, pero el verano de 2025 será recordado ya como el del fuego. Hay que remontarse tres décadas atrás, a 1994, para encontrar un año en el que las llamas devoraran más superficie forestal. El fuego ha arrasado hectáreas, se ha cobrado vidas, ha calcinado casas y granjas y ha afectado a iconos naturales como Las Médulas, en la comarca de El Bierzo, ahora teñido de negro.

A pesar de la fuerza de todas esas imágenes hay una que retrata de forma aún más rotunda la lacra del fuego en España: el mapa que compara la superficie abrasada este año en nuestro país con la quemada en otras naciones, como Francia o Italia.

¿Qué ha pasado? Si hablamos de incendios forestales el refrán de que 'una imagen vale más que mil palabras' es más cierto que nunca, aunque las imágenes más fuertes no siempre muestran llamas, árboles calcinados o columnas de humo. Hace poco The World in Maps, una comunidad con más de 700.000 seguidores en Instagram, publicó un mapa de Europa en el que plasma la superficie arrasada en varios países del continente. Y la diferencia de España con respecto a algunos de sus vecinos más próximos, como Portugal, Italia o Francia, es abrumadora.

Y eso, ¿por qué? Porque muestra que a 19 de agosto en España se habían calcinado más de 348.000 hectáreas frente a las 216.200 de Portugal, las 125.400 de Rumanía, 65.100 de Italia o 35.600 de Francia. Cada nación tiene una extensión distinta (solo la España peninsular quintuplica la superficie de Portugal), pero aún así la comparativa resulta elocuente. España es la que ha visto carbonizadas más hectáreas, superando de lejos a otros países más extensos, como Francia.

¿De dónde salen los datos? The World in Maps no lo precisa, pero sus estimaciones se corresponden más o menos con las de EFFIS, el sistema europeo de información sobre incendios forestales, incluido en el programa Copernicus. El gráfico se elaboró con datos de hace una semana y la tabla de EFFIS se actualiza de forma constante, con lo que el dibujo ha cambiado ligeramente desde entonces, pero las diferencias entre naciones se mantienen más o menos estables.

¿Qué muestran? Ahora mismo EFFIS habla de 415.300 hectáreas en España, 271.000 en Portugal, 126.000 en Rumanía, 72.100 en Italia y 35.600 en Francia. Eduardo Rojas, portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, recuerda que esas cifras deben manejarse con cierta cautela. De momento se trata solo de "un avance", una estimación de superficie afectada por las llamas elaborada con datos satelitales pero que puede no corresponderse exactamente con la realidad.

"No todo se ha quemado y no todo es terreno forestal, hay embalses, carreteras…", advierte. EFFIS muestra también que, más allá del número de hectáreas arrasadas, si hablamos de porcentaje de superficie nacional afectada España no es la peor parada. En ese caso el balance más trágico lo tienen Portugal y Chipre.

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El problema de España con el fuego va más allá de lo alcanzable: son incendios "fuera de capacidad de extinción"

Pero... ¿Cómo se explica la diferencia? Sean más o menos precisos, lo que sí refleja el mapa de The World in Maps (y las tablas de EFFIS) es la clara diferencia de superficie quemada en España y otros países de Europa. Así que la pregunta es obvia… ¿Cuál es la razón de ese desafase? Rojas recuerda que un factor clave en el caso de la península Ibérica es la climatología. La sequía y olas de calor como las sufridas a lo largo de julio y agosto "exacerban" los incendios. "La severidad meteorológica tiene un efecto enorme y hace que las hectáreas varíen".

España no es de hecho el único que ha padecido incendios más voraces de lo habitual. A principios de agosto, en plena ola de calor, el sur de Francia se las vio con su peor incendio forestal desde finales de la década de 1940. Y no es el único. Portugal  ha lidiado también con una lacra histórica en sus montes. Las diferencias climáticas, de temperatura y humedad en las diferentes regiones del continente son un factor importante que influye en la voracidad de los incendios.

¿Es la única explicación? No. Rojas recuerda que "el problema de base" es realmente otro: el progresivo abandono del rural y la acumulación de biomasa y maleza que, en un momento dado, pueden alimentar las llamas. El portavoz del Colegio de Ingenieros de Montes anima de hecho a ir más allá de los datos de cada año y valorar "la tendencia". Y en ese caso lo que se observa es un número de incendios más o menos estable y el efecto del esfuerzo por reducir vertederos y controlar las quemas agrícolas, aunque siguen presentes en parte de España.

Hace poco el propio colegio profesional señalaba como un modelo de éxito la "gestión forestal ancestral" de la comarca de Pinares, entre Soria y Burgos, donde a pesar de la enorme superficie arbolada no se producen incendios tan devastadores como los que ha sufrido el triángulo formado por Ourense, León o Zamora.

¿El motivo? En parte El sistema de "suerte de pinos" que aplican sus habitantes, un método que remonta sus raíces a la Edad Media y permite que las comunidades locales se favorezcan directamente del cuidado y la gestión de las masas forestales, al mismo tiempo que refuerza también su vínculo y sensación de pertenencia.

¿Es algo esperado? La respuesta vuelve a ser afirmativa. Javier Madrigal, ingeniero de Montes e investigador del Instituto de Ciencias Forestales del CSIC, insiste en la importancia de la meteorología pero apunta a "razones estructurales" de fondo. "Se resumen en el abandono de la gestión forestal y agraria en Europa, que en un escenario de cambio climático hace que un año de meteorología adversa como está siendo este en la península Ibérica hayamos batido récords de superficie quemada desde 1994", desliza: "Esta tendencia la predecían todos los modelos".

"El que sean en diferentes partes del Mediterráneo es un proceso cíclico que sí depende de la meteorología", abunda el experto del ICF-CSIC, quien recuerda que ya hay estudios que demuestran que el régimen de incendios no es el mismo en los distintos países del Mediterráneo. "A escala de país influyen más las razones meteorológicas que las socioeconómicas, viendo también regímenes de incendios muy agresivos en Argelia, Grecia y Turquía, por ejemplo", concluye.

Imágenes | UME (X) y ESA

En Xataka | El culpable de los incendios en España se encuentra meses atrás: la falta de bomberos trabajando en invierno

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La noticia Los incendios de España han sido excepcionales en el sentido literal de la palabra: este mapa de Europa es la prueba fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

España dispone de una vasta franja litoral de casi 8.000 km y gran parte de ella está formada por arenales que cada verano se convierten en hervideros de turistas, tanto llegados de otras regiones de España como del extranjero. Cádiz lo sabe bien, aunque la provincia andaluza puede presumir de conservar un arenal (casi) virgen que se las ha apañado para esquivar el boom de viajero que satura el país.

Su nombre: Castilnovo.

¿Una playa virgen? Así es. Que en verano se hable de las playas y calas gaditanas no es ninguna novedad. Al fin y al cabo la Costa de la Luz y la Costa del Sol son dos de los destinos más concurridos por los turistas que buscan sol y playa en los meses de verano. Lo que resulta mucho menos habitual es encontrarse con que uno de esos arenales es una joya natural casi virgen, libre de edificios, bares, hoteles y hordas de veraneantes peleándose por clavar su sombrillas.

Justo es es lo que ofrece la Playa de Castilnovo.

¿Playa de Castilnovo? Su nombre quizás no sea tan conocido como el de los arenales de Bolonia, Burriana o Barrosa, repartidos también a lo largo de la costa andaluza, pero durante las últimas semanas la playa de Castilnovo ha activado el radar de la prensa nacional y medios especializados en viajes. Y es lógico.

Situado entre la desembocadura de los ríos Salado y Conilete, esta playa 3.000 metros es una rara avis del litoral español, un remanso de paz y tranquilidad que ha logrado esquivar el boom turístico de otros puntos de la costa española.

¿Y cómo es? En palabras de la Oficina de Turismo de Conil se trata de una "extensa playa virgen ideal para disfrutar de largos paseos por un entorno único donde la naturaleza es la protagonista", una  lengua de arena de 3.000 kilómetros que arranca junto a Conil y termina cerca de El Palmar, en el municipio de Vejer.

"Playa de gran importancia paisajística en la que una de sus características más llamativas es la ausencia de construcciones", reivindica el Ayuntamiento antes de subrayar que la zona incluye dunas y salinas, además de campos de cultivo, ganado y una "sobresaliente" variedad de insectos y pájaros, como el chortilejo patinegro.

¿No hay edificios? Un vistazo con Google Maps muestra que el paisaje es bastante distinto al de la vecina costa de Sancti Petri. En Castilnovo, entre El Palmar y Conil, se extiende una franja de campos sin apenas construcciones.

De hecho la más emblemática es la torre que toma el nombre de la playa, una edificación almenara que data del siglo XVI y está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Su objetivo era servir tanto de puesto de vigilancia para anticiparse a los ataques berberiscos como identificar el paso de atunes. En  1755, el mismo día en que Lisboa sufrió un terremoto, un maremoto destruyó parte de la estructura.

La propia Diputación de Cádiz resalta que "una de las características más llamativas" de la playa es precisamente que carece de construcciones. "La solitaria torre almenara de Castilnovo se eleva sobre el horizonte custodiando la playa. A su alrededor se extiende una amplia llanura donde los cultivos, terrenos ganaderos y las zonas húmedas de la ribera del río se mezclan en la amplia superficie, más allá de la carretera las marinas y antiguas salinas dominan el terreno", destaca.

¿Y cómo es posible? Las guías de viaje suelen recalcar que quienes quieran disfrutar de Castilnovo deben tener presente antes con qué se van a encontrar allí: un espacio virgen en el que no es extraño ver gente practicando deportes como el surf, windsurf o kitesurf (puede incluso que algún nudista, aunque la playa no está catalogada como naturista), pero sin la comodidades de otros arenales.

Habitualmente las guías apuntan que no tiene chiringuitos, bares, ni servicios cercanos. En algunos puntos ni siquiera hay cobertura. Y por supuesto quienes quieran disfrutar del paisaje deberán caminar y resignarse a dejar su coche a cierta distancia. La Diputación recuerda además que al menos una parte del espacio está protegido por el Ayuntamiento de Conil por su importancia medioambiental.

Imágenes | Turismo Conil, Roberto Vázquez González (Flickr), Google Earth y Diputación de Cádiz

En Xataka | La playa de los cristales: Galicia tiene uno de los arenales más fascinantes de España por casualidad

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La noticia La costa de Cádiz está abarrotada en verano. Salvo una inexplicable playa que ha logrado huir del turismo masivo fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

España dispone de una vasta franja litoral de casi 8.000 km y gran parte de ella está formada por arenales que cada verano se convierten en hervideros de turistas, tanto llegados de otras regiones de España como del extranjero. Cádiz lo sabe bien, aunque la provincia andaluza puede presumir de conservar un arenal (casi) virgen que se las ha apañado para esquivar el boom de viajero que satura el país.

Su nombre: Castilnovo.

¿Una playa virgen? Así es. Que en verano se hable de las playas y calas gaditanas no es ninguna novedad. Al fin y al cabo la Costa de la Luz y la Costa del Sol son dos de los destinos más concurridos por los turistas que buscan sol y playa en los meses de verano. Lo que resulta mucho menos habitual es encontrarse con que uno de esos arenales es una joya natural casi virgen, libre de edificios, bares, hoteles y hordas de veraneantes peleándose por clavar su sombrillas.

Justo es es lo que ofrece la Playa de Castilnovo.

¿Playa de Castilnovo? Su nombre quizás no sea tan conocido como el de los arenales de Bolonia, Burriana o Barrosa, repartidos también a lo largo de la costa andaluza, pero durante las últimas semanas la playa de Castilnovo ha activado el radar de la prensa nacional y medios especializados en viajes. Y es lógico.

Situado entre la desembocadura de los ríos Salado y Conilete, esta playa 3.000 metros es una rara avis del litoral español, un remanso de paz y tranquilidad que ha logrado esquivar el boom turístico de otros puntos de la costa española.

¿Y cómo es? En palabras de la Oficina de Turismo de Conil se trata de una "extensa playa virgen ideal para disfrutar de largos paseos por un entorno único donde la naturaleza es la protagonista", una  lengua de arena de 3.000 kilómetros que arranca junto a Conil y termina cerca de El Palmar, en el municipio de Vejer.

"Playa de gran importancia paisajística en la que una de sus características más llamativas es la ausencia de construcciones", reivindica el Ayuntamiento antes de subrayar que la zona incluye dunas y salinas, además de campos de cultivo, ganado y una "sobresaliente" variedad de insectos y pájaros, como el chortilejo patinegro.

¿No hay edificios? Un vistazo con Google Maps muestra que el paisaje es bastante distinto al de la vecina costa de Sancti Petri. En Castilnovo, entre El Palmar y Conil, se extiende una franja de campos sin apenas construcciones.

De hecho la más emblemática es la torre que toma el nombre de la playa, una edificación almenara que data del siglo XVI y está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Su objetivo era servir tanto de puesto de vigilancia para anticiparse a los ataques berberiscos como identificar el paso de atunes. En  1755, el mismo día en que Lisboa sufrió un terremoto, un maremoto destruyó parte de la estructura.

La propia Diputación de Cádiz resalta que "una de las características más llamativas" de la playa es precisamente que carece de construcciones. "La solitaria torre almenara de Castilnovo se eleva sobre el horizonte custodiando la playa. A su alrededor se extiende una amplia llanura donde los cultivos, terrenos ganaderos y las zonas húmedas de la ribera del río se mezclan en la amplia superficie, más allá de la carretera las marinas y antiguas salinas dominan el terreno", destaca.

¿Y cómo es posible? Las guías de viaje suelen recalcar que quienes quieran disfrutar de Castilnovo deben tener presente antes con qué se van a encontrar allí: un espacio virgen en el que no es extraño ver gente practicando deportes como el surf, windsurf o kitesurf (puede incluso que algún nudista, aunque la playa no está catalogada como naturista), pero sin la comodidades de otros arenales.

Habitualmente las guías apuntan que no tiene chiringuitos, bares, ni servicios cercanos. En algunos puntos ni siquiera hay cobertura. Y por supuesto quienes quieran disfrutar del paisaje deberán caminar y resignarse a dejar su coche a cierta distancia. La Diputación recuerda además que al menos una parte del espacio está protegido por el Ayuntamiento de Conil por su importancia medioambiental.

Imágenes | Turismo Conil, Roberto Vázquez González (Flickr), Google Earth y Diputación de Cádiz

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La noticia La costa de Cádiz está abarrotada en verano. Salvo una inexplicable playa que ha logrado huir del turismo masivo fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

En vida Pedro de Luna y Gotor (1328-1423), aka Benedicto XIII, aka Papa Luna, fue una figura tan fascinante como controvertida. Por más atribulada que fuese su vida (y lo fue) lo que probablemente jamás imaginó el famoso "antipapa" aragonés es que con el paso de los siglos su calavera acabaría protagonizando una historia digna de un thriller de Dan Brown y enfrentando a dos pueblos que desde hace años echan en un pulso legal para aclarar quién merece acoger la reliquia.

Ahora esa historia escribe un nuevo capítulo.

¿Qué ha pasado? Que por increíble que parezca, el Papa Luna, un personaje fallecido hace más de 600 años, está protagonizando una acalorada disputa legal entre dos villas aragonesas: Illueca y Sabiñán. Las dos localidades están separadas por 15 minutos escasos en coche y juntan no llegan a 3.500 vecinos, pero cuando se trata del Papa Luna mantienen dos posturas en apariencia irreconciliables: ambas  reivindican ser el lugar de descanso legítimo de los restos del "antipapa".

¿Por qué es noticia? El pleito entre Illueca y Sabiñán a cuenta del cráneo del Papa Luna, que es lo poco que se conserva de su cadáver, no es nada nuevo. Ambas localidades llevan años batallando para aclarar cuál de las dos tiene más derecho a ser el lugar de descanso de la calavera, algo que ya llevó a que en 2023 al Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronunciase a favor del Consistorio de Sabiñán.

La novedad, como acaba de revelar El Periódico de Aragón, es que el Ayuntamiento de Illueca no parece dispuesto a darse por vencido y ha contratado a un abogado para que reabra el proceso. Para lograrlo plantea presentar una nueva demanda, algo que, según avanza el diario regional, ocurrirá en septiembre.

¿Qué argumenta? Lo que resolvió hace más dos años la justicia aragonesa es que la reliquia del Papa Luna pertenece al Ayuntamiento de Sabiñán. Ahora Illueca enfoca su reclamación desde otro ángulo y sostiene que la clave no está en quien es el dueño legal de los restos, sino cuál era la voluntad original del "antipapa".

"Al juez no le vamos a instigar para que diga quién es el propietario del cráneo, sino para que diga quién puede cumplir mejor la voluntad de los descendientes del Papa Luna", comenta a El Periódico Jorge Español, el letrado fichado por Illueca. No es el primer caso sobre patrimonio que llega a su despacho. Español ya se hizo famoso por defender al Ayuntamiento de Sijena frente a la Generalitat.

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¿Y de donde viene la disputa? Para resolver esa pregunta antes hay que conocer la peculiar (y atribulada) historia de los huesos del Papa Luna. Tras su muerte en 1423, en Peñíscola, su sobrino reclamó el cadáver y lo trasladó al castillo palacio de Illueca, la misma localidad donde había nacido el "antipapa" en 1328. Allí, en su villa natal, permanecieron los huesos del polémico Papa Luna los siguientes siglos hasta que a comienzos del XVIII acabaron profanados.

Se cuenta que entre 1701 y 1707 las tropas francesas que apoyaban a Felipe V en la Guerra de Sucesión sacaron los restos de su tumba y que de los malparados huesos del Papa Luna solo se recuperó el cráneo, un fragmento de calavera que se trasladó al palacio de Argillo, en Sabiñán. Allí descansó otros tantos siglos hasta que con la llegada del siglo XXI el cráneo volvió a protagonizar otro capítulo truculento.

¿Qué pasó? Que en abril de 2000 alguien robó la reliquia. La calavera se custodiaba en una urna de madera situada dentro de una capilla, pero eso no impidió que aquella primavera de hace más de 25 años dos jóvenes la saqueasen. El cráneo acabó escondido en una caseta mientras los saqueadores intentaban que el alcalde de Illueca les pagase un rescate de un millón de pesetas.

La noticia del robo dio la vuelta al mundo, pero no duró demasiado. Meses después la policía recuperó lo que quedaba de la cabeza del "antipapa". Para confirmar que aquellos huesos eran efectivamente los del difunto Pedro de Luna se sometieron a un exhaustivo examen que incluyó la datación por carbono 14 y un examen digital.

Los resultados fueron favorables y tras años de análisis (y un viaje a Florida mediante) la reliquia se trasladó al Museo Provincial de Zaragoza. En 2021 regresó a Sabiñán ya con la etiqueta de Bien de Interés Cultural (BIC). Para custodiar los restos se acondicionó la capilla de Santa Ana de la iglesia de San Pedro Apóstol.

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¿Y cuál es la situación ahora? Depende de a quien se le pregunte.  Hace unos años la justicia confirmó que la reliquia es propiedad del Ayuntamiento de Sabiñán ya que lo recibió de los Olazábal-Bordiu, la familia del Palacio de Argillo.

Lo cierto es que esa fue la localidad donde los restos del "antipapa" reposaron entre el siglo XVIII y el robo de 2000. Pero Illueca ve las cosas de manera distinta. Su abogado recuerda que para comprender bien la historia de la reliquia no llega con remontarse al XVIII. Toca ir mucho más atrás, al siglo XV, cuando la Corona de Aragón autoriza el traslado del cadáver a Illueca a petición del sobrino del papa, lo que, sostiene la localidad, da una pista de cuál era el deseo de los familiares.

¿Por qué es importante? Que la calavera del Papa Luna esté generando semejante revuelo y enfrente a dos villas vecinas no se explica solo por su valor patrimonial o como patrimonio BIC. La clave está en quién era el protagonista de la historia y la enorme fascinación que sigue generando más de seis siglos después de su muerte: Pedro de Luna y Gotor, también conocido como Benedicto XIII o Papa Luna, fue una de las grandes figuras del final de la Edad Media.

Se le proclamó Sumo Pontífice en Aviñón, en 1394, durante el Gran Cisma de Occidente, y aunque con el tiempo lidió con la presión de monarcas y prelados e incluso fue excomulgado, él siempre defendió su legitimidad. De ahí que, entre otras cosas, además de su calavera, nos dejase un dicho que sigue vivo en el habla popular del siglo XXI: "mantenerse en sus 13" igual que Benedicto XIII.

Imágenes | Erik Cleves Kristensen (Flickr), Ayuntamiento de Sabilán (Robert Gillon) y Mia & Steve Mestdagh (Flickr)

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La noticia En Aragón hay dos pueblos peleándose por un motivo peculiar: acoger la cabeza de un "antipapa" medieval fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

En España hay calles largas, calles muy largas y luego está la Gran Vía de La Manga, en la Región de Murcia, que más que para relajantes paseos está pensada para exigentes maratones. Las cifras hablan por sí mismas. Desde la entrada de La Manga hasta la zona de la playa de Veneziola el vial mide alrededor de 19 km, una larga lengua de asfalto que le permite situarse a menudo a la cabeza de las calles más extensas de España, puesto que hay quien asigna a la Gran Vía de les Corts Catalanes, uno de los viales más importantes de Barcelona pero que mide 13 km.

Calles dignas de un corredor de fondo.

¿La calle más larga? No hay estudios oficiales y recientes que ahonden en el tema, pero cuando de señalar calles (extra) largas se trata en España el dedo suele apuntar a la Gran Vía de La Manga, en la Manga del Mar Menor. Desde luego sus medidas llaman la atención. Entre la entrada de La Manga y la zona de Veneziola mide cerca de 19 kilómetros, lo que le ha permitido despuntar en estudios como el que le dedicó el año pasado al tema el portal inmobiliario Idealista.

Si podemos disfrutarla es en gran medida por el capricho natural que supone La Manga, un cordón litoral que parte de Cabo de Palos y separa de forma natural la laguna del Mar Menor y la separa del Mediterráneo. La franja se sitúa a 20 km al este de San Javier y a 75 al sureste de la ciudad de Murcia. "Es un recurso natural único en Europa, mide de norte a Sur casi 24 km y de este a oeste menos de uno en su parte más ancha", precisa La Manga Consorcio, un organismo impulsado por los consistorios de Cartagena y San Javier precisamente para atender la zona.

¿Es un puesto disputado? Sí. La Gran Vía de la Manga atraviesa una zona residencial bañada por las aguas del Mar Menor, pero hay quien considera que si de lo que hablamos es de calles urbanas la más extensa es otra: la Gran Vía de les Corts Catalanes, una de las arterias de Barcelona y que se prolonga 13 km.

Tan larga es que al menos en 2015 se calculaba que a lo largo de todo su trazado sumaba 689 portales. Con esas cifras la compañía JLL o la operadora Avanzabus la han considerado la calle kilométrica del país, si bien haciendo un guiño en sus estudios al vial murciano, que le saca al catalán varios kilómetros.

¿Son las únicas calles que destacan? No. Dejando el extenso mapa de autovías y autopistas a un lado, España puede presumir de un callejero con algunos viales particularmente extensos o poblados, como Calle Valéncia, en Barcelona, con aproximadamente 569 portales, según precisa Idealista.

En su listado destacan también la calle de Alcalá, en Madrid, con 10,5 km y 544 portales o Azalea de Alcobendas, también en la provincia de Madrid y que ronda los 480 portales. Más o menos los mismos tiene calle Aragó, en Barcelona.

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¿Y en otros países? El vial murciano y el catalán son extensos. Muy extensos. Cuando se adopta una perspectiva internacional dejan de resultar sin embargo tan llamativos. Aunque la clave está en qué se considere exactamente "calle", los 19 km de la Gran Vía de la Manga saben a poco si se comparan por ejemplo con Western Avenue, en Chicago, que pasa de los 35 km; o Sunset Boulevar, en Los Ángeles, y Broadway (Nueva York), que superan los 30 km. Si consultamos el libro Guinness, sus páginas recogen un caso igual de llamativo, aunque lo califica de "carretera recta más larga": un vial de 240 km en Arabia Saudí construido por el Rey Fahd.

Quizás el caso más llamativo sea sin embargo el de Yonge Street, en Toronto, señalada durante cierto tiempo el Guinness como la calle más extensa del mundo con una longitud sorprendente, que respondía en realidad a un error de cálculo: sus técnicos sumaban la longitud del vual al de la autopista 11 de Ontario. Según Civitatis, mide 56 km, si bien hay otras referencias con una longitud distinta.

Imagen | Wikipedia

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*Una versión anterior de este artículo se publicó en septiembre de 2023

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La noticia La calle más larga de España mide 19 km y no cruza Madrid ni Barcelona: es fruto de un capricho de la naturaleza fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Dice el refranero que el diablo se oculta en los detalles. A menudo, cuando hablamos de arqueología, las pistas clave también. Acaban de comprobarlo los arqueólogos que investigan el colapso de la civilización maya. Desde hace años los expertos se preguntan si ese declive lo motivaron cambios en las rutas comerciales, guerras o factores climáticos, como las sequías, una teoría que ha ido ganando peso a lo largo de los últimos años. Lo que no sabían los historiadores es hasta qué punto los mayas soportaron la escasez de lluvia entre los siglos IX y X.

Ahora al fin lo sabemos.

Y todo gracias a una estalagmita perdida en una remota cueva del Yucatán.

¿Qué ha pasado? Que los arqueólogos acaban de conseguir una pista valiosa para conocer mejor la historia de la civilización maya. Y no de cualquier período.

Lo que han descubierto es un dato que arroja luz sobre uno de sus capítulos más fascinantes, el colapso del período clásico, una fase que se extendió entre los siglos IX y X de nuestra era y que vio cómo la floreciente civilización maya caía en declive y llegaba el ocaso de grandes ciudades. Durante esa etapa los asentamientos de piedra caliza del sur se abandonaron y la civilización se desplazó hacia el norte, perdiendo de paso parte de su influencia a nivel político y económico.

¿Qué han averiguado? Que esa etapa estuvo marcada por las sequías. Para ser más precisos los arqueólogos han averiguado que entre el 871 y 1021 de nuestra era se sucedieron ocho largas sequías en la península del Yucatán, períodos de escasez de agua que con toda probabilidad influyeron en la población. No todas duraron lo mismo, pero los expertos calculan que cada uno de esos episodios de agostamiento se prolongó al menos tres años, aunque hubo uno en concreto que se extendió 13.

Que hablemos de sequías extremas no significa que no lloviese. Con ese término los arqueólogos se refieren a períodos de al menos tres años consecutivos durante los que la estación seca duró más meses de lo habitual o incluso en los que no se puede hablar de estación húmeda como tal. Los expertos reconocen que 13 años bajo esas condiciones, incluso contando con las técnicas de gestión del agua desarrolladas por los mayas, acarrea "un gran impacto para la sociedad".

¿Por qué es importante? Porque como reconocen los autores de la investigación en un artículo publicado hace unos días en la revista Science Advances, esa cadena de sequías prolongadas pudo jugar un papel clave en la historia de los mayas, "contribuyendo al colapso de la civilización clásica".

"Este período de la historia maya nos ha fascinado durante siglos", reconoce el doctor Daniel H. James, autor del estudio.  "Han surgido múltiples teorías sobre la causa del colapso, como cambios en rutas comerciales, guerras o sequías severas, basadas en la evidencia arqueológica que dejaron los mayas. Pero en las últimas décadas hemos comenzado a aprender mucho sobre qué les sucedió a los mayas y por qué, mezclando datos arqueológicos con evidencia climática cuantificable".

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¿Es algo novedoso? Sí. Y no. No es la primera vez que los arqueólogos exploran el impacto que tuvieron las sequías en la decadencia de la civilización maya clásica. A lo largo de los últimos años han llegado ya a conclusiones más o menos similares gracias al estudio de sedimentos recogidos en el fondo de la laguna Chichankanab o de muestras de estalactita obtenidas en una cueva del sur de Belice, pistas que apuntaban al papel que jugaron las oscilaciones del clima en el colapso maya.

Los nuevos datos obtenidos por James y sus colegas encajan además con otras señales, como con las fechas que dejaron los propios mayas en sus monumentos o los registros en la popular Chinchén Itzá. Allí, en uno de los grandes asentamiento del Yucatán, las inscripciones de fechas se desvanecen misteriosamente justo durante los períodos en los que ahora sabemos que hubo sequías severas.

"No significa que los mayas abandonaran Chichen Itzá estos períodos, pero es probable que tuvieran cosas más urgentes de las que preocuparse que construir monumentos, como si los cultivos de los que dependían tendrían o no éxito".

Entonces… ¿Por qué es importante? Aunque no es la primera vez que los arqueólogos apuntan al efecto de las sequías en el colapso maya el nuevo estudio publicado en Science es importante por varias razones. Primero, por su enfoque. Segundo, por su precisión. En este caso los investigadores han partido de una pista especialmente valiosa: las estalagmitas localizadas en una cueva de Yucatán.

Gracias a la datación y el análisis de las capas de isótopos de oxígeno que contienen estas rocas calcáreas, formadas en el suelo con el agua que gotea en la caverna, los expertos han podido obtener "información muy detallada" sobre el clima del período clásico terminal. "Estudios anteriores han medido los isótopos contenidos en los sedimentos lacustres para determinar la gravedad de la sequía, pero no contienen suficiente detalle para averiguar con precisión las condiciones climáticas en un año y una ubicación específicos", aclaran desde Cambridge.

A diferencia de lo que ocurre con los sedimentos recogidos del fondo de los lagos, "excelentes para obtener una visión global", aclara James, las estalagmitas ofrecen una variedad de datos concisos. "Nos permiten acceder a detalles más precisos que nos faltaban", anota el experto, quien ahora ejerce de investigador en el University College de Londres. Según reivindica el equipo, esta ha sido la primera vez que los arqueólogos han podido aislar información sobre las lluvias de las estaciones húmedas y secas de forma individual, obteniendo el detalles de cada una.

¿Tan precisas son? Sus autores aseguran que sí. Hasta ahora las estalagmitas habían aportado datos sobre precipitaciones medidas anuales durante el período Clásico Terminal, pero esa información no permitía a los eruditos bajar al detalle. ¿Cuánto llovía exactamente en las estaciones húmedas y en las secas? Gracias a la estalagmita del Yucatán analizada por los expertos, que contiene capas anuales relativamente gruesas, de alrededor de un milímetro, los expertos han podido analizar isótopos de oxígeno de cada etapa, un indicador de la sequía.

"Conocer la precipitación media anual no revela tanto como saber cómo fue cada temporada de lluvias", señala el doctor James. "Aislar la temporada de lluvias nos permite rastrear con precisión la duración de la sequía durante la temporada de lluvias, que es lo que determinar a su vez el éxito o fracaso de los cultivos".

Fue esa sucesión de capas de la estalagmita lo que reveló al equipo que entre 871 y 1021 se habían sucedido ocho sequías de al menos tres años y que la peor de todas duró 13 años. Ahora los expertos creen que esas valiosas pistas pueden arrojar nuevos datos, como "la frecuencia y severidad" de las tormentas tropicales.

Imágenes | Álex Azabache (Unsplash), Hoyt Roberson (Unsplash) y Max Böhme (Unsplash)

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La noticia Si España cree tener un problema con las sequías es porque no conoce las que llevaron a los mayas al colapso: 150 años extremos fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Japón se está llenando de turistas. Solo durante la primera mitad del año sumó 21,5 millones de visitantes extranjeros, un 21% más que durante el mismo período de 2024. Son muchos. Muchísimos. Suficientes como para que el sobreturismo se haya convertido en un tema de debate prioritario y esté dando alas a la formación de extrema derecho Sanseitō, que logró destacar en las elecciones de julio con el lema "Japón primero". El problema es que, lejos de repartirse por el país, esa marea de visitantes se concentra en ciertos puntos masificados.

Hay quien quiere solucionarlo regalando vuelos a los turistas.

¿Qué ha pasado? Que Japan Airlines (JAL), una de las principales aerolíneas de Japón, ha tenido una idea peculiar para que el turismo extranjero se le haga más llevadero a los destinos masificados del país: regalar billetes. Literalmente.

La idea es que los extranjeros que visiten Japón dispongan de vuelos gratis que les animen a ir más allá de Tokio u Osaka y explorar rincones menos conocidos, como Sapporo, Naha o Hakuba. El objetivo es doble: aliviar la presión en los puntos más concurridos del país y, de paso, dar un pequeño empujón a los extranjeros para que visiten lugares que de otra forma nunca incluirían en sus itinerarios.

¿Qué proponen? Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una campaña nueva. Aviation Wire ya hablaba de ella en octubre de 2024, pero con el turismo masivo en el centro del debate y Japón convertido en uno de los destinos más demandados del mundo la campaña ha vuelto a ganar popularidad.

En las últimas semanas han hablado de ella medios como SoraNews24, Time Out o la web especializada Travel and Tour World, que confirma que la iniciativa se lanzó en otoño sin fecha de finalización. La idea también ha tenido eco en España.

¿Cuáles son sus detalles? La campaña consiste en regalar vuelos nacionales a los turistas extranjeros para que puedan moverse por Japón, aunque (como suele ocurrir) tiene letra pequeña. No está disponible para todos los visitantes e incluso aquellos que sí pueden optar a ella deben cumplir antes una serie de requisitos. 

De entrada la oferta está al alcance solo de los usuarios de ciertos países, como Estados Unidos, Canadá, China, India, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Vietnam o Filipinas,entre otros. Además los viajeros beneficiados deben reservar antes por su cuenta el vuelo internacional de ida y vuelta desde su país de origen.

Una vez en Japón es cuando pueden optar a uno de los billetes nacionales de la promoción de JAL, que deben incluir en la misma reserva. TTW precisa un detalle extra que demuestra cómo la campaña aspira a aliviar la presión en las ciudades más concurridos del país: aquellos visitantes que vuelen desde EEUU, Canadá, México o China y decidan permanecer más de 24 horas en la ciudad en la que aterrizan (habitualmente Tokio) deberán pagar una tasa de 100 dólares.

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¿Por qué es importante? Más allá de los detalles de la campaña o si realmente le sale a cuenta o no los turistas extranjeros, la idea de JAL es interesante por otra razón: muestra los intentos de Japón por hacer que la avalancha de turistas resulte más asumible y no sature sus destinos más populares. Que la iniciativa haya tenido tanta repercusión se explica también por quién la lanza: Japan Airlines es una de las principales aerolíneas del país y en su página web presume de que su grupo dispone en total de 133 rutas nacionales y 66 conexiones internacionales.

Esa amplia red de conexiones domésticas es la que pretende aprovechar ahora para que los extranjeros exploren lugares del país menos populares que Tokio o el barrio de las geishas de Kioto, como las pistas de esquí de Niseko, los arrecifes de Okinawa, las montañas de Hakuba o Tomamu o los paisajes naturales de Oirase, entre un largo (larguísimo) etcétera. A su favor tiene el encarecimiento del Japan Rail Pass (JRP), lo que hace que el avión gane atractivo en determiandas rutas.

¿Tanto turismo hay en Japón? Sí. Las últimas estadísticas oficiales muestran que durante la primera mitad del año recibió 21,5 millones de turistas extranjeros, un dato sorprendente por dos razones. La primera, porque supone un récord para el país. La segunda, porque representa un aumento del 21% con respecto al mismo semestre de 2024, lo que da una idea del ritmo acelerado al que está creciendo el sector. Solo en junio el flujo de visitantes extranjeros creció un 7,6%.

Ese boom ha llegado acompañado de le llegada de millones de dólares, pero también ha sometido al país (sobre todo los destinos más masificados) a una presión que ha alimentado electoralmente a la formación de extrema derecha Sanseito, que se apoya en un discurso antiturístico y antimigratorio.

El ejemplo más claro de ese sobreturismo se encuentra en tres lugares concurridos: el Fuji, donde han empezado a cobrarse una tasa; el barrio de las geishas de Kioto, donde han prohibido a los "turistas paparazzi"; y Fujikawaguchiko, que ha tenido que tapar sus vistas para evitar las hordas de turistas a la caza del mejor selfie.

¿Funciona regalar vuelos? No lo parece. Como demuestran las estadísticas, Japón sigue ganando turistas y Tokio se mantiene en las listas de los lugares más concurridos. La directora de Japonísimo, Laura Tomàs, reconoce en una entrevista con El Confidencial que la campaña tiene además algunos puntos débiles claros. "Las rutas no siempre encajan con los horarios, la información no se comunica de manera clara y en muchos casos el turista termina optando por lo conocido".

Imágenes Matt Cramblett (Unsplash), Nomadic Julien (Unsplash)

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La noticia Japón está saturándose por las hordas de turistas extranjeros. Así que en el país han empezado a regalarles vuelos gratis fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .